Aserbajdsjan: er det verdt det å gå

- Hvor er hijaben min? - datteren mumlet sint, og fingret med sine sommer-T-skjorter. - Hvor skal vi? De vil stjele oss og selge oss i en harem! Jeg vil ikke gå til haremet, jeg vil til Spania! Eller til Italia! Til stranden!

- Da kollegaen på nittitallet dro hjem til seg i Aserbajdsjan, tok han straks på seg uniformen. Så, i tilfelle. - Far så nøye på meg og påpekte gjentatte ganger. - Bare i tilfelle.

Mamma sa ikke noe. Men tankene hennes materialiserte seg faktisk i form av tegneserieskyer over hodet hennes, som man kunne lese: "Fjell ...", "Islam ...", "Polygami ...", "Blondiner ...".

Vel, vi kom tilbake fra en biltur til Aserbajdsjan, og jeg har noe å fortelle om dette landet. Om høye fjell og svidd ørken. Om lokalbefolkningen og blondineres trivsel på gatene i aserbajdsjanske byer og landsbyer. Og vis også ...

På veien kjørte jeg igjen til kirken i Gergeti, tradisjonelt tett okkupert av lokal firehjulstrekkvirksomhet. Kjørte inn for å vise familien vakker utsikt og for å sjekke hvordan den nye bilen min kryper gjennom fjellet. Og hvis jeg i julenissen for et par år siden var noen steder litt spennende, så kjørte jeg bare.

Denne gangen knuste jeg meg flittig og prøvde å fotografere folk. Jeg håper at noen rammer vil ordne seg. Georgisk bestemor fra Sighnaghi:

Og så teleporterer vi over grensen og befinner oss i den aserbajdsjanske landsbyen Ilisu, der vi bor to netter, mens vi klatrer fjell til fots og med bil.

Om morgenen drar jeg til det lokale markedet, tiltrekker meg oppmerksomheten i hele området, kjøper hjemmelaget bøffelost til frokost (jeg ble sjokkert selv), valgte kirsebær til 70 rubler per kilo og utmerkede aserbajdsjanske tomater som aldri har blitt overgått av noen. 36 rubler per kilo!

Vi kommer med hjelp av en merkelig venn til en foss med utrolig skjønnhet. Samtidig fjerner jeg utrettelig de fargerike steingatene i landsbyene rundt. Ha! Jeg ville vite hvilke gater som venter oss neste gang.

Dusty Sheki, der det er to ganske ekte campingvogner, hvorav den ene vi gledet oss med å forhandle med alle slags suvenirer, en deilig halva og et palass av Sheki khans, akkompagnert av en god guide.

Han satte bilen i skyggen under et tre og ga ikke merke til et mistenkelig gratis sted, selv om det i varme land er et sted i skyggen der du kan parkere en bil, vanligvis verdt sin vekt i gull. Treet viste seg å være morbær, og ved ankomst ble bilen vår bokstavelig talt bombardert med modne bær og så ut som om jeg nettopp hadde brutt gjennom et regiment av spreke paintballspillere.

Hvordan kan man ikke stoppe her hver 100 meter?

På grunn av disse bildene kommer jeg til vår neste destinasjon etter mørkets frembrudd og kryper i lang tid langs de trange steingatene, noen ganger med en veldig merkbar helling, på jakt etter gjestehuset vårt.

Vi våkner foran en moske, i et lite område der steinbelagte gater i et av de gamle handels- og håndverkssentrene strømmer.

Vi forhandler i lokale butikker for forskjellige smakfulle urter for te. Møt smeden. Egentlig fortsatt hesteskohester.

Forresten, bare her skjønte jeg hvordan jeg skulle drikke te, og lærte å spille backgammon. Jeg forsto ikke bare, men satte meg et mål om å finne de rette armoidene for meg selv (slike pæreformede briller), samt finne den rette, store backgammon. Fant i Baku og hentet hjem!

Nå blir det bare te fra de riktige redskaper, og jeg vil gjøre mitt beste for å fjerne disse dumme teposene fra huset, og drepe selve essensen av tedrikking.

På vei tilbake beundrer vi fjellveiene. Ha! Hvis jeg visste hva som venter meg neste gang.

Ved inngangen til Baku svinger vi inn på grusveien for å komme til et interessant sted, og ørkenlandskap begynner å fascinere meg, fordi jeg, takket være disse bildene, som jeg så en gang på grensen til Georgia og Aserbajdsjan, ønsket å komme til dette landet .

Men faen er fremdeles der, redsel.

Og etter omtrent et par timer bosetter vi oss i sentrum av Baku, bokstavelig talt hundre meter fra den gamle byen, Icheri Sheher. Forresten, som synes at det er dårlig å kjøre i Georgia, kommer til Baku i rushtiden. Ofigeete.

Denne byen er nydelig, hva kan jeg si.

Baksiden av mynten. Enten transmisjonslinjestøtten, eller oljepumpen, og så videre til horisonten. Det var omtrent slik jeg forestilte meg Baku for 100 år siden, da de skaffet olje bokstavelig talt med bøtter fra hver sølepytt.

Vi syklet til gjørme vulkaner, der en gjeng drosjesjåfører trengte i nærheten. Men hvis du ikke umiddelbart går tilbake til sporet som fører tilbake til byen, men klatrer langs grusveien til nærmeste topp, viser det seg at der, litt til siden, er det andre vulkaner, om enn ikke så rasende, og vakker utsikt og kule spor .

Vi så de røde fjellene i Khizi:

Vzhuuuh! Og vi er igjen i de virkelige fjellene og klatrer til landsbyen Khinalig, som er på mer enn 2000 meters høyde. Vel, det må definitivt være den vakreste veien.

Vi bor her hele dagen og sover rett på gulvet, under to bomullstepper samtidig, fordi det er så vanlig her. Jentene mine ble ikke så imponert over at Khinalugs er etterkommere av det gamle kaukasiske Albania og har sitt eget språk, men hvor mye de drukner husene med møkketørket kumøkk. Og gjerdene her fra ham, fra husdyrgjødsel. Ja, og hjemme, generelt, også.

Fra Khinalig stiger vi ned i dalen rundt, gjennom fjellene, langs en grusvei. Og her er hun definitivt den vakreste på denne reisen:

De diskuterte med trafikksjef et bilde av bilen min, men i underlig takt og fikk et bønneteppe og en rosenkrans i gave fra imamen i moskeen. De rev av bunnbeskyttelsesfestet, som jeg med forsiktighet satte på tampen av avkjørselen, og flatet ut et stykke jern fra bunnen ved siden av førerhjulet.

Og overalt, bokstavelig talt i hver by, kommuniserte de stadig med lokalbefolkningen og undret seg over gjestfriheten. Aserbajdsjan overrasket meg veldig, veldig hyggelig. Og å svare på ditt eget spørsmål - å dra til dette vakre landet er ikke bare mulig, men også nødvendig.