Dambulla - et huletempel med en to tusen år gammel historie

Har du lagt merke til at du i nesten alle land blir trukket til en katedral, kloster eller basilika for en dypere bekjentskap med lokal kultur? På Sri Lanka bør du absolutt se nærmere på Dambulla for huletempelkomplekset med mange velbevarte buddhistiske fresker og skulpturer, som er mer enn 2000 år gamle.

Under Tamil-invasjonen fra Sør-India i det 1. århundre f.Kr. ble kong Valagamba tvunget til å gi fra seg hovedstaden i staten, Anuradhapura, og flykte sørover, og gjemte seg for forfølgelsen. Han fant sin tilflukt i de kaverne hulene på vestsiden av fjellet nær Dambulla. Etter 12 år klarte kongen å samle hæren sin og gjenvinne kontrollen over landet, og i takknemlighet til det naturlige ly, bestemte han seg for å gjøre hulene til buddhistiske templer, utvidet dem litt, glattet ut skarpe hjørner, bygde overløp slik at regnvann ikke trengte innvendig og ikke forårsaket bekymring og ubehag for munkene og eremitter. I de påfølgende årene ignorerte de singalesiske kongene enten det hellige stedet, eller tok aktivt del i dets forsterke, hovedsakelig i perioden fra det 11. til det 16. århundre, og la til nye statuer, hvor det totale antallet overstiger 150, og startet maleriet av murer og buer.

Senere ble inngangene til alle fem hulene stengt med hvite gallerier for best mulig bevaring av den historiske arven, som er under beskyttelse av UNESCO. Og buddhismemuseet ble reist ved bunnen av fjellet i 2000 på donasjoner fra de japanske smakkene med overdreven kitsch, og er interessant ikke bare fra synspunktet om å kjøpe billetter til tempelkomplekset, men også muligheten til å la ryggsekker ligge i lagring for et par hundre rupier eller selvfølgelig tvile veldig på koffertene - ta et gratis liv hack. Jeg vedder på at det ikke er sannsynlig at du velger Dambulla som et sted å tilbringe natten mens du reiser på Sri Lanka, og foretrekker den nærliggende store byen Kandy.

Hule nr. 1, Jomfru Raja Viharaya, “Temple of the King of the Gods”, fikk sitt høye navn ikke på grunn av den store statuen av den liggende Buddha på tidspunktet for å oppnå den høyeste grad av opplysning og forlate parinirvana. Mer presist antas det at kongen av gudene-devene Sakka personlig introduserte de siste finpussene til utseendet til statuen fra berget. Devas-verdenen er en av de seks verdenene i hjulet til samsara, og det ser ut til at gudene aldri skulle lide, men bare sitte i himmelen, glede seg over et langt liv og glede seg over alle gavene fra deres elitistiske status, og glede seg over guddommelig ambrosia. På slutten av livet innser imidlertid Devas også den illusoriske naturen til deres privilegerte stilling og forstår ikke ambisjonene fra mennesker og demigod-asuras om å innta sin varme plass. I følge en annen versjon gjenspeiles tilstedeværelsen av en liten statue av den hinduistiske øverste guden Vishnu, som nedlatende om opprettelsen av helligdommen, direkte i valget av navnet til hulen.

Det antas at skulpturene i hulen dateres tilbake til det 1. århundre f.Kr. Ved foten av Buddha er hans fetter og nærmeste disippel Ananda, verge for dharma (undervisning). Freskerne på veggene ble flere ganger malt over med nye bilder, spesielt aktivt i løpet av XVII-XVIII århundrer, da alle hulene i komplekset fikk navnene som de er kjent i dag. Generelt har fresker gjennom århundrene bleknet ganske mye på grunn av stearinlys og røkelse brakt av pilegrimer, og nå lider de fortsatt av utbrudd av uforsiktige turister.

Etter å ha besøkt tibetanske og nepalske templer i notatene mine, kunne jeg dyktig operere med vanskelige å uttale navn på guddommer og bodhisattvas: for eksempel å dømme etter den røde fargen på kroppen, slik-og-slik visdom (gest) og tilstedeværelsen av visse gjenstander, foran oss fulgte selvfølgelig deretter selve navnet som mer enn ett lesespråk ble brutt om. I templene på Sri Lanka ventet en annen vanskelighetsgrad på meg og et dobbeltkantet sverd. På den ene siden skildrer de fleste skulpturelle komposisjoner nettopp Buddha selv, på grunn av det spesielle ved den lokale grenen av buddhismen; på den annen side er det komplettert av singalesiske konger, og freskomaleriene skildrer viktige øyeblikk fra Buddhas liv, så vel som betydningsfulle hendelser fra Sri Lankas historie, som det ikke var mulig å trenge gjennom swoop. Imidlertid vil det være mye enklere for den gjennomsnittlige leseren å lese den påfølgende teksten uten en overflod av buddhistiske begreper.

Den mest romslige hulen nr. 2 av hele komplekset, Maha Raja Viharaya, “Den store kongens tempel”, fikk navnet sitt til ære for kong Valagamba, som personlig deltok i opprettelsen av hulehelligdommen på 1000-tallet f.Kr. Størrelsen på rommet og antallet skulpturer av Buddha, hans studenter og srilankanske konger er imponerende ikke bare på grunn av det elegante maleriet av buer og vegger, og gjenspeiler episoder fra Buddhas liv før og etter å ha fått opplysning. Sammen med en hyggelig avslapning som kommer fra fjellet, dempet av svakt lys og nesten fullstendig stillhet, der snakken av sjeldne og små turistgrupper noen ganger kiler seg i selskap med en guide som respekterer en whisper, omslutter atmosfæren fra antikken og stillheten deg fra alle kanter og har en oppmerksom studie av srilankiske kulturelle religiøs arv.

Statuen av en stående Buddha som er skåret ut av et nærmest livsstørrende granittstykke, bevarer fortsatt de ubetydelige restene av forgylling påført av kong Nissankamala på slutten av 1100-tallet. Buddha holder høyre hånd med en åpen håndflate på brystnivå - Abhaya Mudra - en gest av fryktløshet og beskyttelsesgaven. Over hodet til den opplyste prinsen er "drage buen".

I følge legenden, på den siste natten av meditasjon under et Bodhi-tre, før han fikk opplysning, kjempet Buddha på det åndelige planet med dødskongen, Mara. Demonen prøvde å distrahere og forvirre den sanne prinsen Siddhartha som han kunne: Først sendte han alle slags varulver og onde ånder til ham, men han la ganske enkelt ikke merke til dem, deretter prøvde han å friste ham med døtrene sine, etter at han sendte en orkan og et jordskjelv, men Buddha forble urokkelig.

Til venstre for Buddha er en statue av den store kong Valagamba, som skapte de tre første hulene i komplekset. Kongens venstre hånd er brettet i en varada mudra - en gest for å bringe fordeler, høyre hånd er brettet i en vitarka mudra - en gest av argument, formaning og advarsel.

To trestatuer i hjørnet av hulen representerer betydelige guder for srilankere. På venstre side er Hinduismens øverste gud, Vishnu, hvis bilde ofte finnes i selve Dambulla og i mange andre templer på øya på grunn av de regelmessige invasjonene av tamiler fra Sør-India på Sri Lankas land. Til høyre er Saman, en av de fire vekterne på Sri Lanka. Ifølge legenden er det hellige fjellet Sri Pada, kjent som toppen av Adam, der fotavtrykket til Buddha ligger, også Saman.

Variasjoner av drageinsbuen i Dambulla alene var i stand til å identifisere flere. Her er det for eksempel ingen drage-lignende skapninger, Buddha står på en lotuspedal under en flammebue.

De mest interessante freskomaleriene, som flaks ville ha det, er plassert i de mørkeste hjørnene av hulen, hvor du ikke takler det uten et stativ og en lang lukkerhastighet, så for rapportering måtte vi nøye oss med deler av hvelvet der sollyset trengte så mye som mulig utenfra og sjeldne lamper plassert i hulen skinte.

Inne i en stupa, eller dagoba, som de kalles på Sri Lanka, er vanligvis buddhistiske relikvier murt opp - et klesplagg, hår eller andre gjenstander som tilhører et opplyst vesen. En relativt liten stupa omgitt av buddhaer ble ikke funnet i kronikkene.

Et lotusdam på et hellig og bedt sted ser for gitt en landskapsdesignløsning, riktignok en uflatterende originalitet og innovasjon, men som bærer ytterligere symbolikk. Bundet med røtter i en gjørmete bunn og rive gjennom vannsøylen, lotusblomster, som representerer åndelig rensing, åpen med daggry over overflaten av dammen.

Det er rundt 50 Buddha-statuer i det tredje tempelet, en statue med en enestående dekorasjon av tronen, den såkalte "drage-buen", skiller seg ut fra dem. I to mytiske skapninger på hver side av den mediterende helgen er det ekstremt vanskelig å identifisere drager, de er vesentlig forskjellige fra skapninger i den andre hulen. Først ligner muzzles snøløver som er karakteristiske for tibetansk buddhisme, eller fliseløver, som ofte finnes ved inngangen til templer i Sørøst-Asia. For det andre er det bare ett par lemmer som slår i det tilsynelatende fraværet av vinger. For det tredje ligner halen en hane i stedet for en drage.

Grotte nr. 4, Pashima Viharaya, kalles ganske enkelt “det vestlige tempelet” på grunn av beliggenheten, fordi det i lang tid var den mest avsidesliggende grotten på den vestlige skråningen av fjellet. Senere ble en annen helligdom organisert bak henne, og singalesere gadd ikke å gi dem noe nytt til noe mer storslått. I tillegg til mer eller mindre identiske Buddha-statuer, er hulen kjent for en liten stupa der skattene til kona til kong Valagamba ble lagret. Kontrasterende sømmer og en annen farge på gips på mørtelen - minnet om kosmetiske reparasjoner etter plyndring.

Freskerne på veggene, som er av betydelig interesse for historikere og forskere av Sri Lankas buddhisme, er også ganske godt bevart; og æren til de japanske ingeniørene om at kameraet og i veldig dårlig belysning klarer å fokusere og produsere et mer eller mindre skarpt bilde.

Grotte nr. 5, Dewana Alut Viharaya, "Second New Temple" er det nyeste i komplekset, og den eksakte tiden for opprettelsen vises ikke i noen kronikker. Noen av de største statuene er laget av murstein og pusset med gips, mens de fleste skulpturene i de gjenværende hulene er hugget av hele biter av granitt. Av spesiell interesse her er en liten Buddha-statue i hjørnet, der en åpen kobrahette henger over Siddhartha som sitter i lotus. Det vil si kongen av nagas av Muchalind, som beskyttet Buddha på opplysningstidspunktet, noe som gjenspeiles i teksten til Muchalind Sutta:

"Så satt den salige i tverrbeinet stilling og opplevde frigjøringens lykke i syv dager. Det skjedde at uten syv dager i en storm raste storm og regn og en kald vind. Da Muchalinda, nagas konge, forlot sitt bosted, pakket sju ganger kroppen hans rundt den salige og spredte sin gigantiske hette over hodet, og ønsket å beskytte Herren mot kulde, varme, vind, sol, trakasserende fluer, mygg og krypdyr. Da disse syv dagene tok slutt, og den salige forlot hans snudde Muchalind, kongen av Nagas, da han så at skyene var borte og himmelen var klar, vendte ringene hans fra Herrens legeme. Han endret formen på kroppen og tok på seg en ungdoms utseende, og slengde slangen foran den salige og klemte hendene i en gest av respektfull hilsen. "

Med katter på Sri Lanka er ikke ting veldig, den mest effektive og rimelige måten å fange representantene for den srilankiske faunaen på et kamerakort på er å ta hensyn til de cremede endemiske makakene som okkuperte trær på toppen av fjellet. I motsetning til de uforskammede slektningene fra Mihintale og gopovoy-brigaden fra Polonnaruwa, som ikke blunker og tar bort alt innholdet i din urimelig åpne ryggsekk, oppfører de lokale brødrene, tilsynelatende gjennomsyret av helligheten til Dambulla, seg ganske intelligent og rolig.

De hopper ikke på en turist som kom opp, tar en selfie, selvfølgelig, de gir deg ikke beskjed om grensene, en elsker av instagram liker, ellers blir øreringene dine slitt av favorittkonkubinen til pakkelederen.

De sitter på brystningen på trappene eller trærne, ser etter lus fra hverandre - selve legemliggjøringen av renslighet er som om de ikke hadde plukket opp og trukket inn i munnen alt som i minste grad ville være spiselig.

Litt praktisk informasjon: inngangsbilletten til komplekset vil koste 1500 Sri Lankan, som nå tilsvarer omtrent 600 rubler. I alle fall bør du fokusere på prisen på $ 10, det er mer praktisk. Det er mye billigere enn Sigiriya, men en typisk ulykke vil fremdeles si at for et så ikke-så rikt land som Sri Lanka er det dyrt, og faktisk, å tjene penger på turister er i strid med buddhismens kanoner.

Det er veldig praktisk å fange Dambulla på vei fra Sigiriya til Kandy, eller omvendt, hoppe ut av en buss som suser langs svingete srilankanske veier. Blant alle templene på Sri Lanka som vi besøkte, inntar Dambulla et spesielt sted på grunn av dens antikk og atmosfære. Det er en ting å vandre mellom de nesten fullstendig ødelagte pagodene eller klatre trapper til toppen av et ensomt fjell med grunnlaget for bygningene i det kongelige palasset, det er en annen ting å gå inn i mørke huler med statuer, hvorav noen er mer enn 2000 år gamle.