Polonnaruwa: middelalderrikets storhetstid og tilbakegang

I dag er det vanskelig å forestille seg at statens hovedstad ble flyttet til et annet sted, og tok pusten til slutt om tidligere storhet og overlot palasser, klostre og monumenter til nåde for tid, natur og skattejegere. Ruinene av det kommersielle og religiøse sentrum av Sri Lanka har lenge vært skjult for øynene til arkeologer i den viltvoksende jungelen.

Det fascinerende og attraktive utseendet til templene til Khmer Angkor Wat, sunget i en klokkeslett om eventyrene til den kanonisk figurerte gravraderen Lara Croft fremført av Angelina Jolie, på den ene siden, tjente som en gratis reklame for alle de andre ruinene i Sørøst-Asia, og på den andre, spilt med uverdige turister en vits. Etter å ha besøkt Kambodsja, forventer sistnevnte at nabolandene, til tross for åpenbare kulturelle og etnologiske forskjeller, ikke vil være en iota bak Khmer-komplekset, ikke vil møte den monsunbeisede gjørmen, og vil mer enn rettferdiggjøre UNESCOs status som verdens kulturarv, ikke bare til relativt høye priser for inngangsbilletter, men også nivået på bevaring og pittoreske av restene av eldgamle riker.

- Ok Google. Hva du skal velge på Sri Lanka: Anuradhapura eller Polonnaruwa? Ørn eller haler? Jeg kaster en mynt hvis du ikke gir riktig svar.

"Hilsen, nysgjerrig venn." For en fullstendig fordypning i det singalesiske folks historie, vil du besøke begge byene, men husk at Polonnaruwa er bedre bevart og visuelt mer interessant. Hvis du ikke vandrer med utslitt ryggsekk, kan du også dra dit - når du har avtalt med en lokal tuk-tuker, vil du krype gjennom et hull i gjerdet og spare rupier for et kveldsmåltid.

Blodbeiset tråd gjennom annalene til Sinhala-riket strekker deres konfrontasjon med tamilene som jevnlig raidet øya fra sørspissen av Hindustan-halvøya. Alt som har en begynnelse har slutt. På begynnelsen av det 11. århundre, under åket fra det sørindiske Chol-dynastiet, falt kongedømmet Anuradhapura, som okkuperte nesten hele øya i omtrent 1400 år. Og tamilene bestemte seg for å flytte det administrative senteret for sine nye eiendeler mot sør, til Polonnaruwa, som allerede var bebodd av singalesiske monarker, der de likte å reise på ferie eller hvor de raskt flyktet under invasjonen av Chola. Tamiler startet umiddelbart et oppussingsprogram: De bygde hindutempler og ga byen et nytt navn. Små Sinhala-riker, gruppert i de sørlige områdene på øya, skjerpet tennene på utenlandske inntrengerne og pleide en plan for å gjenvinne sine hjemland. Denne byen trenger en ny helt, og som vanlig ble han funnet. Kong Vijayabahu, hvis navn leserne øyeblikkelig vil glemme og som er nevnt her snarere av respekt og med sikte på å bevare historisk nøyaktighet, slo seg sammen og sendte Chola tilbake til nord i skam.

Tilhengere av den seirende kongen søkte å fortsette det som ble startet og å gjenopprette landets økonomi, som hadde blitt slått av kriger. Nesten alt som gleder de nåværende besøkende som ligger i ruinene av Polonnaruwa ble opprettet under Parakramabah den store - store vakre parker ble ødelagt, templer, palasser og bolighus ble bygget, vanningsanlegg ble opprettet, inkludert et stort reservoar, som ubevisst kan lett ta feil av en naturlig innsjø. Men den tredje kongen taklet ikke ambisjonene, ødela statskassen og gjorde staten konkurs, som et resultat av at herligheten til Polonnaruwa raskt begynte å avta. På slutten av XIII-tallet ble hovedstaden flyttet enda lenger sør, og den tomme byen ble svelget opp av jungelen, inntil seks århundrer senere ble den oppdaget av engelske jegere. Historien er taus om hvilke levende vesener de innfødte i tåkete Albion drømte om å skyte, men under skriking av apene snublet de i tette kratt på mosedekket falleferdige bygninger og statuer.

I disse dager var Lara Croft og Indiana Jones ennå ikke oppfunnet, og Polonnaruwa ble fortsatt settet for en dokumentar for flere år siden. Og hovedpersonene, som du kan si under navnet "Kingdom of the Apes", var lokale endemiske makaker med en naturlig fasjonabel hårklipp. Å, beklager at jeg ikke tok en autograf fra noen! Riktig nok, etter hendelsen et døgn tidligere i Mihintal, var vi på vakt mot lokale primater.

Nok til å slå rundt i bushen, er det på tide å si et ord om lokal arkitektur. En av de mest imponerende bygningene i det gamle Polonnaruwa var det kongelige palasset, i henhold til sin status er det ingenting å gjøre. Og Parakramabahu gjorde så mye bra for staten at et herskapshus hadde råd til en syv etasjers bygning med 50 rom for forskjellige kongelige behov. Fra dens tidligere storhet er det bare noen få tykke murer okkupert av aper. De fire øverste etasjene, sier arkeologene, var sannsynligvis bygget av tre.

De første inntrykkene av byruinene forble ekstremt blandede, selv om vi ikke skjulte de høye forventningene. Templer av samme Angkor Wat er spredt over jungelen og skiller seg betydelig fra hverandre i grad av eleganse av dekor, slik at de, ved å sette tvil til side, fortsatte å utforske Polonnaruwa med et kamera i den ene hånden og en paraply i den andre. Til slutt, ikke hver dag du ser helleristninger for 900 år siden. Kompleksets territorium er enormt, du kan gå mellom forskjellige steder - du vil bare få føttene av deg, og noen ganger regnregn, som blir til tropisk regn, og ikke etterlater noe annet alternativ enn en tuk-tuk.

Watadage, en rund bygning med en overbygd terrasse som omkranser den, tjente som et depot av hellige relikvier omsluttet av en liten stupa i sentrum, hvor tilgangen er blokkert fra alle fire sider av de vakkert bevarte statuene av Buddha.

Og i dag er tilnærmingen til Buddhaene, og enda mer til den mørke sfæriske stupaen dekket med mose og gress, der Buddhas tann- og almasseskål ble oppbevart, forbudt. Men i Vatadag er vi mer interessert i den såkalte månesteinen - et halvsirkulært steintrapp dekorert med konsentriske utskårne basrelieffer foran trappene. De ble installert foran inngangene til palasser og templer som et symbol på åndelig renselse.

Den ytre stripen består av flammer som symboliserer menneskelige menneskelige behov. Så, på månestein, ble en melding tradisjonelt plassert i form av bilder av dyr i samsvar med buddhistiske symboler. Elefanten representerer i dette tilfellet fødsel, og hesten representerer døden. Den siste stripen foran den sentrale halvdelen av lotusblomsten består av sammenvevd blomsterstengler.

Steinsperrer på trappene faller ned slyngende drager til beskyttelsessteinene med bildene av guden Vishnu, som er skytshelgen på Sri Lanka. I samsvar med tradisjonene som er dokumentert i det gamle indiske eposet "Ramayana", beseiret kong Rama, inkarnasjonen (avatar) av Vishnu herskeren over Rakshasa-demonene, herren på øya, Ravana, da han stjal Ramas kone.

I mange år forsømte myndighetene den nasjonale arven, og området rundt den eldgamle hovedstaden, mildt sagt, florerte ikke, før presidenten lovte å sverge på alle mulige måter for å fremme utviklingen av Polonnaruwas infrastruktur og sende budsjettmidler hit.

Bare noen av bygningene kan nås på innsiden for å se mirakuløst overlevende statuer fra XII-tallet.

En gave til arkeologer var den 26 meter lange boken til Gal Potha, den aller tredje kongen av Nissankamalla, hvis regime førte til tilbakegang, men monarken nølte ikke med å udødeliggjøre sine utnyttelser i krigene med sørindiske inntrengerne og familietreet på en steinhell brakt, som teksten sier, fra Mihintale. På slutten - bildet av velstandens gudinne Lakshmi, som er elefantvannstammer fra stammene.

Det syv-trinns pyramidale stupa Satmahal Prasada, nøyaktig tilsvarer en av chediene i Lamphun-provinsen i Nord-Thailand, er slått ut av den generelle stilen til tempelbygg. Historien og årsakene til arkeologers konstruksjon er ikke fastslått.

Enda mer overraskende og uvanlig er lesesalen til den samme konkursrike kongen, Nissan Lata Mandapaya, med buede søyler i form av lotusstengler. Det ble antatt at paviljongen ble brukt til offentlig lesing av buddhistiske sutraer, mens inskripsjonene indikerer at kongen var mer imponert av allsangen av buddhistiske velsignelser.

I sentrum ser vi igjen en liten stupa, uten en bevart topp, som ligner det hinduistiske symbolet på fristing. Inni var sannsynligvis også en urne med buddhistiske relikvier lagret. Det er faktisk et mirakel at de unike kolonnene overlevde etter så mange år.

Hvis det ikke var for paraplyen som ble gitt av eieren av gjestehuset, ville inspeksjonen av Polonnaruwa måtte reduseres til et skammelig minimum, men han kunne heller ikke redde kameraet fra de innkommende dråpene med skrå regn og høy luftfuktighet. Én etter en nektet knappene på kadaveret å svare på fingrene. Først ble ISO fastkjørt på 800 enheter, og snart var det også umulig å endre den med andre metoder. I det minste fungerte justeringshjulene for iris og lukkerhastighet, jeg klarte bare å tørke av kameraet med en T-skjorte, i håp om det vanvittige vanntette utstyret til Canon-utstyr.

Vi klarte å inspisere omtrent halvparten av de ikoniske bygningene i det gamle Sinhala-riket, og jeg var allerede med et kamera som jobbet på de siste bena. Jeg måtte redusere antall bilder og skjule kameraet i en ryggsekk under de mest voldsomme regn, men like sakte og gradvis som knappene på det døde ut sammen med individuelle funksjoner, akkurat som de gjorde etter hverandre og gjenoppsto på ettermiddagen.

Rankot Vehera er den største stupaen, eller rettere sagt en dagob i Polonnaruwa 54 meter høy, bygget under det korte regimet til Nissankamalla.

Vi gikk utenfor grensene for den eldgamle byen og gikk en tur rundt klosteret blant de sjeldne restene av fundamenter, og fant en bortgjemt dolmen i kratten, som en gang kunne fungere som en celle for eremitter eller munker som mediterte i stillhet.

Få det lovede livshacket fra mors sønn, hvordan du kan spare inngangspenger. På grunn av det ikke så behagelige været for fotografering og turgåing, styrte selvundersøkelsen av Polonnaruwa på sykler øyeblikkelig. Erfarne reisende anbefaler å lete etter en tuk-tuker, som ikke bare vil vise deg et hull i gjerdet rundt komplekset, men også vil ta deg hele dagen mellom de fjerne kirkene for en veldig human pris. Vi trengte ikke å søke - eieren av gjestehuset ga oss ikke en sjanse og tilbød umiddelbart tjenestene sine.

Han utstedte allerede brukte billetter med revet kontroll, brakte ham dit han trengte om morgenen, og etter å ha klatret opp i en liten ås, ba han bare om ikke å komme nær inngangen og raskt slå seg sammen med hovedstrømmen av turister. I løpet av dagen måtte jeg vente flere ganger på ham - vi var tydeligvis ikke de eneste kundene til den driftige Sri Lanka den dagen. Og en gang til å komme inn fra en ikke-standard inngang, som generelt ikke også forårsaket ubehag.

I hjertet av klosterkomplekset ligger en av de mest fremtredende buddhisthelligdommene på XII-tallet - Lankatilaka. Omgitt av massive 17 meter høye murer reiser en kolossal statue av den hodeløse Buddha seg. For byer styrt enten av hinduer eller av buddhister er hodeløse statuer et typisk fenomen - dette kan sees i Angkor Wat som er nevnt ovenfor. Mest sannsynlig spilte tiden sin rolle her, og ikke bevisst ødeleggelse etter ens vilje.

Lankatilaka blir oppfattet som en majestetisk gammel katedral eller tempel. Veggene er dekorert med bas-relieffer og har flere nivåer som avsmalner mot sentrum, noe som gjør det enkelt å forestille seg et skrått kuppeltak.

Google skuffet tydeligvis ikke, og anbefalte Polonnaruwa på besøk. Offisielle billetter vil koste $ 25 fra nesen, guiden vår tok mye mindre, nå husker jeg ikke engang hvor mye, men det viste seg mye billigere. Og du begynner å finne ut budsjettet før turen, og håret ditt vil stå på slutten - $ 25 for Anuradhapura, $ 30 - for Sigiriya, $ 25 - for Polonnaruwa, $ 10 - for Mihintale. Likevel, fra Sri Lanka forventer du en mye mindre rekkefølge av priser.

Den eneste miniversjonen av Khmer Ta Prom er trist på grunn av manglende oppmerksomhet.

Dagoba Kiri Vihara, reist til ære for dronningen, er perfekt bevart - den originale stukkingen mistet nesten sin melkefarge etter syv århundrer.

For en matbit forlot guiden vår en gruppe statuer av Buddhaer skåret i stein i granitt; Gal Vihara er det mest populære stedet blant srilankerne i Polonnaruwa.

Den store læreren ble på ingen måte lagt ned for å hvile, og desto mer tok han ikke en lur på en time - statuen skildrer Buddha ved inngangen til staten nirvana. Buddha-statuen i stående stilling forårsaket mye kontrovers på grunn av de ekstremt atypiske korslagte armene. Det er en teori om at Ananda, en av disiplene til Buddha, er udødeliggjort i stein.

Fra statuene pustet det fremdeles i ro, fred og ro. En annen statue var gjemt i helligdommen bak stolper, og på grunn av det knapt fungerende kameraet klarte jeg ikke å fotografere den mer eller mindre kvalitativt. Imidlertid har leseren som ikke er dypt interessert i buddhismen og dens symbolikk på slutten av historien, allerede en overflod av uvanlige begreper og uuttalte navn i hodet.

Takk for den gjestfrie verten og kjøpte noen forbaskede velsmakende små bananer på veien, vi tok ryggsekkene våre, hoppet inn på en buss som stoppet i noen sekunder og stormet snart langs svingete srilankiske veier for å møte nye opplevelser og opplevelser.