Når det blander kulturer og migranter fordel: Historien om Malay Georgetown

Takket være den britiske koloniale fortiden og den multietniske befolkningen på den malaysiske øya Penang, har det oppstått et autentisk kulturmiljø, og inkluderingen av det historiske sentrum av Georgetown på UNESCOs verdensarvliste har ytterligere gitt interessen til reisende i den største byen Malaysia etter hovedstaden.

For noen hundre år siden, på stedet for det nåværende blomstrende økonomiske og turistknutepunktet, var det bare noen få fiskevær, og den ugjennomtrengelige jungelen dekket den sumpete øya. Det britiske østindiske kompani, som sendte kaptein Francis Light på slutten av 1700-tallet for å opprette handelsforbindelser i regionen, bidro til Penangs skjebne. Etter å ha sikret støtten fra sultanatet Kedah, som hadde sunket i glemmeboken og mottatt Penang Island i bytte mot formynderi og militær støtte, etablerte kapteinen et fort og grunnla en havneavvikling, og kalte den Georgetown til ære for kong George (George) III.

Light etablerte reglene for avgiftsfri handel, noe som gjorde den nyopprettede byen til en nøkkelhavn i regionen. Den raskt ekspanderende Georgetown trengte presserende arbeidskraft, noe som uunngåelig førte til en bølge av utvandrere, hovedsakelig fra de sørlige provinsene i Kina. Har du noen gang sett en kineser som reiser alene? Mer sannsynlig et unntak enn en regel. På jakt etter et bedre liv flyttet kineserne hele familiene og landsbyene, og etter å ha bosatt seg, tok hele familien deres til øya. Siden de var gründer fra fødselen, ble nybyggerne ikke bare arbeidere i havnen, men prøvde også å starte sin egen virksomhet ved å åpne butikker og bedrifter og ta en direkte del i det kommersielle livet i regionen.

I mentaliteten til kineserne har lite endret seg med årene. Og nå i hvilken som helst by der de går masse, dukker før eller siden Chinatown opp. Innbyggerne i Midtrikeriket prøvde aldri å assimilere seg med den omkringliggende virkeligheten og hadde med seg kultur, skikker og livssyn. Britene så på det ekspanderende kinesiske samfunnet på Penang år etter år gjennom fingrene og blandet seg ikke inn i deres selvstyre før det oppsto problemer.

Migranter forenet seg i klaner, Kongsi, på familieområdet og hjalp nykommerne med bolig og arbeid. Det er ikke overraskende at en semi-kriminell kamp for innflytelsessfærer begynte mellom klanene, noe som resulterte i en borgerkrig med masseslag og opptøyer i gatene. Først da innså den britiske regjeringen at under hans side lanserte lederne av klanene hemmelige aktiviteter og ble skyggeherrer på øya.

Arkitekturen i det historiske sentrum av Penang er en blanding av britiske og kinesiske stiler. Hus råtner, mugne, sakte og sjelden restaurerte, moderne høyhus vokser rundt seg. UNESCO kunne ikke gå forbi den unike kulturarven som ble bevart fra 1700- og 1800-tallet, og inkluderte området på listen over verdensarvsteder, som i prinsippet ikke er en vanlig begivenhet for Sørøst-Asia-regionen.

Etterkommerne til de første migrantene og nye innvandrerne handler fremdeles i første etasje. Den økonomiske utviklingen i Georgetown, og hele staten Penang, tiltrekker malaysere fra andre regioner av landet til øya. Og i andre etasjer kan du finne billige, men beskjedne boliger, som først og fremst etterspørres blant backpackere.

I prinsippet i Georgetown kan du enkelt finne boliger for enhver smak og størrelse på lommeboka. Moderne hotell, som prøver veldig hardt for å glede europeere, amerikanere og australiere, har heller ingen mangel, bare de fleste av disse hotellene ligger utenfor det historiske sentrum. Vi bodde et par netter på et av disse nylig åpnede hotellene, og jentene i resepsjonen, kledd i svart eller mørkeblå og hadde sølv-askeparykker på hodet, liknet mannskapet på skipet fra filmen "The Fifth Element". Vi så oss rundt for å se om administratoren på leoparden ville hoppe ut fra hjørnet, som helten til Chris Tucker. Hvis du vil bo i Georgetown med stil, kan du bestille et av få rom i det historiske Blue Mansion, eid av den velstående kjøpmann Cheong Fatt Tze, på forhånd. Indigo vegger er skjult bak et høyt gjerde, og ubudne gjester vil bare kunne gå inn i territoriet 3 ganger om dagen, som en del av en utflukt, der deltakelse der også er verdt å ta vare på forhånd. Vi nådde herskapshuset først på ettermiddagen og hvilte på den lukkede porten, og ministeren kastet tilfeldig: "Kom i morgen." Det var ikke mulig å se det luksuriøse restaurerte interiøret i herskapshuset, der det ble skutt en rekke filmer, men kjøpmann hadde med seg de beste materialene til huset sitt.

Penang-klanene ble rike og bygde store klanhus som sentre for nye samfunn. Cheah Kongsi er et av de største klanhusene i Penang, og kombinerer elementer av kinesisk, malaysisk og europeisk arkitektur.

I gatene i Georgetown er det ganske mange templer, først og fremst kinesiske, i tilknytning til klanhus. Å nøyaktig karakterisere og beskrive troen på kineserne er ganske vanskelig, animistiske oppfatninger i naturens ånd, kult forfedre og æren av forskjellige guder-beskyttere og demoner fra en bestemt provins eller lokalitet hvor migranter fra de sørlige områdene av det himmelske rike kom til Penang ble lagt over buddhismen og konfucianismen.

En gang ved det fargerike klanetempelet med utskårne søyler, fant vi en av de religiøse seremoniene. Lukten av brenning steg kraftig i luften, blandet med aromaen av ulmende røkelse. I nærheten av korsveien tårnet et fjell av papirornament, som etter et øyeblikk flammet opp og varmer opp den allerede varme Penang-luften. Turister spredt seg bort fra tempelet og unnvike den flygende asken.

Ta deg tid til å besøke minst noen få klanstempler i byen. Og enda bedre, som vi gjorde, gå til øyas mest bemerkelsesverdige tempel - Temple of Highest Bliss, Kek Lok Si, som ligger i forstedene. Der er du garantert å tilbringe flere timer.

Hvis vi snakker om templene i Georgetown, hadde vi ikke tid til å komme til de burmesiske og siamesiske buddhisttemplene. Så seremonien som ble sett i et kinesisk klan-tempel med klienter i tradisjonelle kjoler, sang og et rituelt bål midt på gaten, ble en skikkelig gave.

Når jeg utelater hendelsene i begge verdenskriger, bemerker jeg at britene forlot Penang først på 50-tallet av forrige århundre, og overførte alle territorier til en ny uavhengig stat - Malaysia. Og 1. januar 1957 ga dronning Elizabeth II George Town status som en by, og i de neste 15 årene forble han den eneste byen i Malaysia til den fikk status som byen Kuala Lumpur, den nåværende hovedstaden.

Ganske mye tid på å gå rundt Georgetown, viet vi oss til letingen etter gatekunst, som har blitt en av de viktigste attraksjonene og funksjonene i byen som tiltrekker seg turister. Tegningene av kunstnerne passer organisk inn i det urbane miljøet: for å se dem alle, må du ikke bare vandre rundt i gatene i det historiske sentrum og utkanten av det med et tilgjengelig kart, men også noen ganger gå inn på gårdsplassene til hoteller eller kafeer. Ikke alle tegninger skal strengt tatt henføres til gatekunst, noen av dem er bare et element av dekor, uten å miste litt av ektheten og kunstnerskapet.

For å toppe det, er Georgetowns flerfasetterte smak også elsket av katter.

Vi kom over en kafébutikk, hvis produkter er fullstendig viet til barten og halet: magneter, figurer, t-skjorter, vesker, tallerkener - alle med seler.

På hvilke bilder de ikke er avbildet her. Prisen er fra 45 ringgits (~ 620 rubler) for en slik cofee, en pen støvsamler.

De voldsramte veggene i hus med skrellende maling fra fuktighet ser uvanlig strukturert ut. Hvis det ikke var for parkerte motorsykler og en bil, ville huset bak gjerdet ha hevdet et herskapshus som nå er forlatt og mytisk innhyllet i spøkelsen til sin tidligere eier.

Hva annet kan tiltrekke Georgetown-turister? Siden øya Penang historisk fungerte som base for den britiske Royal Navy og East India Company, som drev handel mellom Kina og India, kunne dette ikke annet enn å føre til en strøm av innvandrere fra Hindustan. Den etniske gruppen Chulia, malaysiske indianere, hovedsakelig tamil, er 1/10 av befolkningen i Georgetown.

Noen av etterkommerne til de første nybyggerne bor i et lite område i Lille India. "Folkemusikk høres ut her, det lukter krydder, og gullsmykker og smykker glinser fra butikkvinduer. Kjøp en silkesari eller gå til en astrolog? Du definitivt her.

I likhet med det samme kvartalet Singapore, er Penang “Little India” langt fra ekte India - alt her ser for sterilt ut, for turist, spesielt om dagen.

Om kvelden kommer området til live: lysene er tent, krydret indisk mat bjeffer i restaurantens åpne kjøkken, høy musikk legges til, noe som får deg til å ville danse. Det er synd at vi den andre kvelden på øya løp til hotellet for å vente på nedbøren som ankom, og jeg klarte ikke å lage kveldsbilder av Little India.

Når du er i sentrum, i Little India-området, må du ikke gå forbi det hinduistiske tempelet til Sri Mariamman. I 1801 var en liten helligdom plassert på dette stedet, hvor folk kom for å utføre pujas og tilbad morsgudinnen Mariamman, tamiler og hinduer fra de sørlige regionene i India. Dato for bygging av tempelet anses å være 1833, men etter hvilken rekkefølge det ble reist, som sto ved opprinnelsen til grunnlaget for det eldste hinduistiske tempelet i Penang, forblir uklart. I tillegg til om turister har lov der inne, er templet åpent om morgenen og om kvelden, vi fant lukkede dører og kom ikke tilbake lenger.

Turen vår til Malaysia og Singapore viste seg å være veldig aktiv, vi skiftet ofte plassering, og flyr fra Penang til strendene i Langkawi, innså vi at selv om vi måtte reise til nord på øya her, ville det være fint å returnere til Georgetown en gang, kombinere Kolonial kulturarv, mange forskjellige tradisjoner og religioner, samt europeisk hverdag med koselige kaffehus og butikker.

For å bo i byen i flere dager, kjøre til fjerne buddhisttempler, gå til Blue Mansion, gå til klanlandsbyer på kaiene langs kysten, vandre gjennom gatene i det historiske sentrum, drikke smoothies og kaffe med croissanter i hip-hop spisesteder, som er gode satt. For øvrig, i fjor ble Georgetown inkludert på listen over 10 byer i verden som ble anbefalt for besøk i følge Lonely Planet, og var på nivå med Mumbai, Manchester, Quito, Dublin, Rotterdam og andre. Det er noe å gjøre her, og det er ikke tilfeldig at Georgetown frilansere velger som et av sine overvintringssteder.